Geb es auf Mario, der ist beratungsresistent.
Beiträge von Micha65
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Ein sicherer Transport von e-Bikes ist ausschließlich mit einer Hängerkuplung gewährleistet. Die Stützlast beträgt 75kg, also kein Problem. Kauf dir eine die man von unten montiert ( ich glaube die heißen vertikal) und du bist save. Die Räder lassen sich auch viel besser händeln.
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Der 200 Seiten Thread im Corolla-Forum ist jetzt nicht unbedingt die aussagekräftigste Quelle für den Neuwagenkauf. Zieht man dort Offtopic-Beiträge und sich im Kreis drehende, oft wiederholende Beiträge ab, dürften wir im unteren zweistelligen Bereich bei der Seitenzahl landen. Wer sich davon lenken lässt ist selber schuld.
Du triffst es auf den Punkt.
Und in diesem Forum hier ist das nicht anders. Wenn man hier mal richtig aufräumen würde bleibt nicht mehr viel übrig. Die ganzen Spaß bei Seite und selbsbeweihreucherungen nutzen neben den Usern welche die Suchfunktion nicht nutzen wollen oder können niemanden.
In der Regel wird ja immer eher das negative gesehen. Das ist hier aber alles heulen auf hohem Niveau.
Die Verkaufszahlen sind eigentlich konstant mit leichter Tendenz nach oben.
Aus meiner Sicht muss man sich vor dem Kauf eines Toyota über zwei Dinge Gedanken machen.
Will ich technisch ein zuverlässiges Fahrzeug,
oder möchte ich ein Interieur mit etwas Liebe zum Detail.
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Hallo Mario
Danke für den Beitrag #516 mit dem Verweis auf das PDF.
Es trifft es auf den Punkt. Letztendlich muss jeder Nutzer selbst entscheiden welchen Weg er gehen will.
CTec, ADAC oder einfach fahren.
Eine Gefahr sehe ich durch diese Maßnahmen erst mal nicht, da das Fahrzeug nicht über Tage mit Konstantspannung lädt. Selbst eine längere Fahrt von 10 Stunden sollte kein Problem darstellen.
Eine Blei-Säure Batterie kann etwa 300 Entladezyklen leisten, und da ist noch nicht die Spannungsunterschreitung für die verstärkte Sulfatierung mit einbezogen.
Die Vorteile dieser Version überwiegen auf jeden Fall.
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Gestern habe ich die 100000 km erreicht.
Ein kleines Fazit dazu soll es natürlich auch geben.
Ich habe seltenst ein zuverlässigeres Fahrzeug besessen wie den C-HR. Es gab keine Reparaturen und außer den Zündkerzen und den Wischerblättern ist noch alles original und in einwandfreiem Zustand. Der Motor verbraucht kein Öl und sieht nach einer Reinigung bei Toyota noch aus wie am ersten Tag. Immer wieder schön die Haube zu öffnen.
Der Reifenverschleiß ist sehr gering. Ich haben einen Satz Winterreifen gebraucht und habe jetzt den zweiten Satz Sommerreifen. RDKS Sensoren sind noch Original. Auch die auf den Flow Felgen der Winterreifen , die ich gebraucht von einem 2019er Model gekauft habe.
Alle Inspektionen wurden bei Toyota durchgeführt. Ohne Auffälligkeiten.
Eigentlich habe ich in der ganzen Zeit nur in ein einen Satz Reifen und einmal Wischerblättern investiert. Mehr fällt mir ehrlich gesagt nicht ein.
Das finde ich sind Gründe sich für so ein Fahrzeug zu entscheiden.
Wer eher auf schönes Innendesign und ein gutes Multimedia System abfährt ist bei Toyota an der falschen Adresse. Es ist alles einfach und zweckmäßig.
Wie lange ich das Fahrzeug noch behalte hängt davon ab wie lange ich noch arbeite. Vielleicht noch zwei Jahre. Dann werden wir nur noch ein Auto fahren, und da gibt es zwei Versionen. Entweder einen fetten Ami im Camaro Style oder ein BEV . Vielleicht wieder einen Toyota, auf keinen Fall einen Chinaböller.
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Was soll moppern
Das war doch gar nicht auf dich bezogen !!
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Hallo all,
ich bin etwas verwirrt,ich habe im Januar eine 2025er Tageszulassung 2,0 HEV Teamplayer gekauft. Bei Toyota AIS Dresden (Verkäufer) habe ich gleich eine org.AHK geordert. Gestern bin ich das erste mal mit Fahrradträger gefahren. Beim rückwärts fahren haben die Parkpiepser und die Notbremse Zauber veranstaltet. Ich kenne es, das mit einstecken des Steckers das Zeug deaktiviert wird. Das Autohaus behauptet allen Ernstes,das sowas nicht mehr geht, sondern das Zeug vor der Fahrt im Menü deaktiviert werden muß und danach wieder aktiviert. Soll das Fortschritt sein oder hat der Meister keine Ahnung?
Hallo Mario
Drei Dinge müssen für die Deaktivierung erfüllt sein.
1. Das Fahrzeug muß diese Funktion unterstützen.
2. Der verbaute Kabelsatz für die Kupplung muss an Pin 12 einen Draht angeschlossen haben der für die Erkennung zuständig ist.
3. Der Stecker des Anhängers oder Fahrradträgers muss die Kodierung ebenfalls an PIN 12 haben.
Es gibt einige Strategen dessen Fahrzeug die Funktion unterstütz, und dann werden irgend welche billigen Kabelsätze gekauft die Pin 12 nicht verdrahtet haben.
Oder es wird vergessen die Kodierung am Hänger oder Fahrradträger nachzurüsten. Und dann gibt es noch die Adapter von 7 auf 13 Polig. Da geht nix.
Aber moppern geht immer.
Frag noch mal in einer anderen Werkstatt oder einer Fachwerkstatt die auch Hängerkupplungen einbaut. Die müssten das wissen.
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Ich konnte bei meinen Maßnahmen keinen erhöhten Verbrauch feststellen. Zu mindestens nicht mit denen mir zu verfügbaren Mitteln.
Da der Sensor lediglich über den LIN-Bus seine Daten sendet und somit keine CAN-Bus Adresse besitzt ist das deaktivieren ehr unproblematisch.
Das LIN-Bus Verfahren wird für einfache Anwendungen genutzt und verlangt nach keinem hohen Verdrahtungsaufwand. Für den Batteriesensor reichen also 2 Adern. Das währen +12V und die Datenleitung. Der Minus kommt direkt von der Batterie. Die Einbindung der Daten erfogt über ein Body Control Module (BCM) oder ein Gateway. Dort werden die Daten mehrerer Sensoren gesammelt und über den CAN-Bus an das Fahrzeug übermittelt.
Da der CAN-Bus ein Line-Bus ist wäre der Verdrahtungsaufwand viel zu hoch da alle Sensoren in Reihe verschaltet ,adressiert und am Anfang und Ende mit einem 120 Ohm
Widerstand versehen werden muß. Die Teile wären dann nicht mehr von jeder Werkstatt wechselbar da sie vorher adressiert werden müssen.
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Zieh die Radmuttern mit 110 Nm an, dann ist alles gut. Dein Drehmomentschlüssel (keine Ahnung welche Qualität) hat auch eine Toleranz. Dann nach 50km nochmal nachziehen.
So schnell geht bei dem Drehmoment kein Gewinde kaputt. Am empfindlichsten ist die Felge, da sie aus Aluminium ist. Bei zu hohem Anzugsmoment wird das Alu gestaucht und verliert seine Festigkeit.
Hier noch ein Tip zur Definition zu den 103 Nm. Das entspricht etwa der Kraft als wenn du einen 10L Eimer Wasser an das Ende einer 1m Langen Verlängerung deines Radschlüssels hängst. Bei 120Nm wären es dann 12L Wasser. Also 20% mehr !!
Denk draran den Drehmomentschlüssel nicht in vorgespanntem Zustand zu lagern. Das fördert die Ungenauigkeit.
